工作总结肯定要联系自己的现实工作状态来编辑，大多数人都知道，高质量工作总结可以发扬优点，改正不足，小编今天就为您带来了服装技术工作总结优质7篇，相信一定会对你有所帮助。
来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我始终服从上级领导的一切安排，时刻不忘厂部多年来对我工作的信任，并给予我肩负的责任和义务，充分发挥自身的领导带头作用，带动同事们的工作积极性，与同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。
在流水生产工作方面，我不断摸索实际操作经验，刻苦钻研，自行独立完成了一些总结经验，下面我就整理出一些经验，并作详细的汇报总结。
对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领，应如何确定其领底线形状？
首先，我们给出三种不同深度和不同形状的前领圈形状，如图29-1所示。
现假定给每种前领圈分别配上三种不同造型的立领，并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合，第二种立领的前段部分几乎不与领圈重合，第三种立领的造型则是介于前二者之间的一种造型。
很显然，这三种立领具有各自不同的领底线形状，那么，应该如何来确定这三种不同领底线的形状呢？
如果采用立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形状，那是很难办到的。
如果采用立领依赖前衣身裁剪制图的方法，那就不难确定这三种领底线形状，如图29-2~4所示。
从图29-3和图29-4可以看到，当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时，应先作一个基型领圈，然后以其作为媒介，选择立领的转折点位置。
转折点越往上移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多；转折点越往下移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越少。
同时，我们还可以看到，当领圈为方角形时，可先将方角圆弧化，最后在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。如果转折点落在方角领圈的角点以上时，方角可不必圆弧化。
由此可充分说明，在应用的广度和精度方面，立领依赖前衣身制图的方法要比立领独立
以上是我通过多年来的实践工作里总结出来的一些工艺技术经验，在未来的工作中，我会继续努力，为厂部的明天奋斗终生。
转眼间，我已经在××工作了四年多的时间了，按照×××的工作要求，目前我基本完成了各项目标任务工作，为了使以后的工作更好地开展，在此我特对这几年的工作情况进行全面细致的总结，明确下一步工作目标。
（一）纺织面料和服装检验工作情况
一是原辅材料的检验
为了保证原辅材料的质量，我严格按照原辅材料的产品图、标准和技术对纱线、辅料、染色整理所需的染化料助剂等进行检验，检验合格后才能办理入库手续，如果出现一些需要专业权威单位鉴定的检验，则仔细将供方评价作好记录再送检，当检验完成后，我及时有效地对材料做好状态标识，对检验不合格的原烳材料，在做好详细记录后作退货处理。对于有些既没有标准、又没有明确性指导文件的原辅材料，我坚决执行拒验制，在做检验记录时，确保记录的内容完整、数据结果真实，所经手的检验记录均落下自己的署名，落实责任。
二是半制品的检验
对半制品的检验一般分为两个步骤进行：
1、选择半制品检查点。为了减少生产成本和次品率，根据款式、工序繁重程度、生产量大小和产品价格，合理地选择检查点。通过检查点的设置，既能让检验工序不被下一工序所覆盖，又不用因返修而拆开成品。
2、检验半制品。作为纺织面料和服装的检测经理，我经常对经织造出来的毛坯布、经染色整理后的光坯布、经印绣花后的衣片等半制成品进行抽样检查，及时发现问题并给予纠正。为了加强半制品的品质，用“半制品检查报告表”对检验情况进行详细记录，记录抽检数量，在检验结果栏尽量列出所检验产品存在的暇疵和不合格处，并提出改正方法、评语和注意事项等，同时加强工作人员的品质意识，加强自我检查和主动检查，逐步提高半制品的品质。
三是成品的检验
由于纺织材料的高度吸湿性，不同环境下，湿度的不同都会引起纺织品出现重量、纤维长度、面积、纱线粗细、厚度等方面的变化，因此纺织品必须在特定的环境条件进行测试检验。在调好大气压和湿度的条件下，成品检验主要包括两个方面的检验，外观质量和内在质量。
1、外观质量检验。开箱后，检查服装型标和吊牌是否与箱子记载一致，然后测量尺寸，看服装尺寸大小符不符合规定，再看服装外观，依照顺序再次检查上衣领、肩、袖、裤口、裤长是否存在原辅材料、裁剪、缝制的问题，若均无问题，再进行细节检查，主要检查纺织品上是否存在外观疵点，一般情况下，外观疵点要么是局部出现，要么是散布出现，这都是可以通过肉眼检查得到的。加强对色差的检验。对色差的检验通常是直接通过肉眼评定的，难以分辨的情况下就通过仪器进行测量，如果存在颜色差异，则不得出厂销售。
2、内部质量检验。加强对平整度和稳定性的检验。检查服装是否按照规定进行熨烫，不能出现折皱，光亮度高，检验稳定性时，主要是对服装在加热和外力作用下的伸缩恢复力强不强，是否存在尺寸上明显的变化若出现拉伸断裂或者撕扯造成破裂的现象，均不得出厂销售；加强对起球和纺织纤维的检验。由于纺织品纤维含量重，容易起球，所以对这方面的检验必须引起重视，可以通过手摸、目测、燃烧、溶解等方法对纺织品纤维种类进行定性和定量分析检测，实际应用中，鉴别方法有很多，比如红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定等，经过多种方法检验再系统分析从而得出质量检验结果。
不论是外观质量和内部质量，都做到了对每件衣服仔细查看、严格检查，若发现不合格的产品进行标识，并隔离存放，上报有关部门进行及时有效地处理，保证服装出厂后不存在质量问题。
（二）不良品原因的分析并提出对策
近几年，出厂服装中不合格最多的主要是衬衫、裤子和裙子。综合分析其原因主要有几个方面：
一是标识不符，包括服装成分标识错误、漏标，纺织品纤维成分与实际检测不符；
二是外观质量不过关，不符合规格或者不平整，出现外观疵点；
三是公司内部管理不够到位，存在着一些未完善审批手续的产品，直接出厂销售。
针对不良品出现的原因，我认为应该从以下几个方面来应对：
一是不合格的原辅料要进行严格控制。对检验不合格的原辅料存放于指定区域，进行标识，对不合格报告要详细填写，上级审批确认不合格后要将材料退回供应，从源头上治理不良品的出现；
二是加强产品的检验，控制不良品的出现。平时工作中应加强对服装原辅料、半制品、成品各个程序的检验；
三是严格执行公司内部管理审批制度，若出现不良品，必须经过顾客的批准或者上级领导的批准，才可对不良品采取让步政策。
（三）新产品、技术、工艺的开发工作
为了适应现代社会的发展，满足客户日益增长的需求，对新产品、技术、工艺的开发是非常有必要的，它既是服装企业进行生产经营活动的基础，又是提高竞争力和经济效益的重要手段。作为染色整理部门的技术研发中心经理，主要负责部门的日常管理、新产品（面料、染化料助剂、节能减排的新工艺、新功能等）的研发工作、各加工的生产工艺（流程、工艺参数、方法等）的制定工作。为了做好此项工作，我主要是通过以下几个方面来进行新产品、技术、工艺的开发工作：
一是认真分析市场需求。开发新产品的目的也是为了适应社会的发展，满足客户的需求，那就必然要对对市场进行调研，对市场同类产品的竞争情况仔细分析研究，结合本企业的产品结构，作出适当调整和采取相应对策。
二是努力学习相关法律法规知识。这既是一种自我保护，也是一种防范意识，在引进新技术的时候，掌握到相关法律法规知识，就可以避免造成索赔等问题，同时在注册新产品时也进行了自我保护，防止企业利益被侵犯。
三是充分完善新产品、技术、工艺开发工作的组织管理制度。由于新产品的开发是一个比较系统的工程，为了不让企业受到经济上的损失，就必须建立健全开发组织机构和相关管理制度，保证切实可行的新产品、技术、工艺投入生产，目前每年研发大约有20xx左右的新产品。
虽然我在公司各位领导和同事的关心帮助下，能够较好地完成各项工作任务，但依然存在着很多不足之处。
（一）欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神
由于服装检验工作量多、任务重，有时会产生抱怨心理，工作态度不够好，欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，从而造成工作效率较低。
（二）协调、组织能力不高
因所从事的工作关系，对不合格的产品要进行多个部门的沟通协调，这就要求我必须具有较高的协调、组织能力，但个人性格原因，在这方面还有待加强。
（三）专业学习强度不够
服装检验和纺织品检验都有各自的检验标准和规范，随着时代的发展，这些标准和规范也在不断完善，这就要求我们检验员要加强专业学习，掌握一定的业务知识，在工作中做到专业了然于胸。
（四）检验工作还不够细致
在进行服装检验时，通常不会出现明显的不合格之处，这都需要检验员必须以严谨认真的态度进行检查，任何细枝末节的错误都不能放过。在这方面，我自认为做得不够好，还有待加强。
（一）端正心态，转变工作作风
为了让下一步工作能够更好的开展，我在继续做好自己本职工作的同时，应加强思想素质建设，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神，端正心态、积极进取，热爱自己的职业，改善工作态度，对领导尊敬、对同事礼貌，真正转变工作作风，提高工作效率。
（二）加强学习，详细掌握业务知识
在以后的检验工作中，我除了必须掌握公司所规定的检验标准和操作规范以外，还要加强学习，搜集更多的、更权威的专业知识，并做到业务知识了然于胸，更有针对性的对产品进行检验判定，使检验结果更客观公正，做一个知识全面的综合型人才。
（三）加强团结协作，提高协调组织能力
在工作中，不能因为有点工作成绩就沾沾自喜、骄傲自满，嘲讽或取笑同事，要先学会做人，再学会做事。对领导安排的工作坚决服从，与同事之间和平共处，加强与各部门之间的沟通。对新来的同事要关心爱护，加强团结协作，从而提高协调组织能力。
（四）增强工作责任心，检验认真细致
以严肃认真的工作态度对待工作，进行细致检验，不放过任何细微之处，增强工作责任心，做好检查监督工作。对发现的不合格产品要及时跟相关部门沟通，做好后续处理，严把生产检验关，避免产品出现质量问题。
在以后的工作里，我将严格要求自己，努力学习，在提高自身思想素质的基础上，加强学习，掌握一定的专业技术知识，提高业务水平，按照公司要求，在基本完成自己工作目标的情况下，不断进行自我总结、自我剖析，以实事求是的工作态度，艰苦奋斗、乐于奉献的精神，继续兢兢业业、勤勤恳恳地工作，与同事和平共处，遵守公司内部各项规章制度，切实维护公司利益，努力提高工作效率，为公司的发展尽一份绵薄之力。
本人xxx，1991年参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间主任一职。
在工作中我擅长女衬衫的制作，在女衬衫的制作中我总结了不少的工艺经验，以下就是我对女衬衫的缝制工艺做的总结汇报。
衬衫的缝制工艺
做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。
二、收省
1、缉胸省，后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠，由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直，而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜，所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。
2、胸省右片由上缉下，左片自下缉上：肩省左由上缉下，右片由下缉上，省尖缉尖，两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。
1、烫门里襟挂面，门襟挂面宽窄按眼刀，从上向下烫。
2、烫省，从肩头省根向省头烫，胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒，尖部位的胖形要烫散，不可有折裥现象。
后片省处要归拢，前衣片胸省处要拔宽，前后片肩头正面相叠，前片放上面，两省缝对齐，省缝均朝领圈方向坐倒，缉线1cm，然后拷边。
五、做领
1、领面比领生略放大，领面，领生丝绺一致，拼领面、领里的后领中缝，缉线0.6cm，拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬，衬头丝绺与领面，领里一致，用搭缉法拼中缝)。
2、粘衬领角处修去粘上领面。
3、领面领角处稍归拔，使角有窝势，自然向里卷曲，与领里正面相叠，后领中缝对准，可在外口毛边用少许薄浆粘合，烫平、缉线0.8cm，或按粘衬上的条线标记缉线，注意领角处不可缺针或过针。
4、将缝头剪窄、剪齐，使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒，边烫边折转，对于难以烫煞的衣料，可以稍蘸一些水在缝边上，熨烫定型，领角折尖，(折比较尖的角of在领角尖端涂少许门浆糊，再熨烫粘住)两角对称一致，然后翻出领头，领角要翻足。
六、装领
1、上领。把挂面按止口折转，领头夹中间，对准叠门眼刀，领脚与领圈缝头对齐，从在襟开始缝0.6cm，缉至距离挂面里口1cm处，上下五层剪眼力，眼力深处不能超过0.6cm，不要剪断线，然后把挂面和领面翻起，领里和领圈要平齐，继续缉线，后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒，左、右眼力相距一致，领圈不能缉还或归拢，如领子略大于领圈，只需在领圈直丝处稍稍拉伸，但斜丝处不能拉伸。
2、压领，先把挂面翻正，叠门翻出，领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线，注意领面要留外有里外匀窝势，从眼刀部位开始缉线，不要缉牢领里，由于领面是斜料，缉线时要拉紧下层，推送上层，使上下保持松紧一致，左右肩缝和背中线不能偏，防止领面不平或起连。
1、缉袖衩，方法有两种。方法一：
①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。
②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠，放齐、缉线0.6cm，开衩转弯处袖子缝头0.3cm，在转弯处不可打裥或毛出。
③将袖衩翻转，在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线，缉袖又止口0.1cm，注意不能缉住反面袖衩，不能起连。
方法二：
①将袖衩缝头都扣转0.6cm，然后对折，衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。
②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。
2、封袖衩，袖子沿衩口正面对折，袖口平齐，袖衩摆平，袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm，缉来回针三道。
1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线，缉线不要超过缝头，因此缉线一般不折掉。
2、为便于纽裥的固定，袖口抽纽裥可用双线抽裥。
3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线，厚料的袖山头采用抽线，在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些，斜丝绺部位抽拢稍多些，山头向下一段少抽，袖底部位可不抽线。
4、在缉线的同时，可以用右手食指低住压脚后端的袖片，使之形成袖山头吃势，再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。
5、另一种抽细裥的简便方法很实用，只要在缝纫机压脚前插上一根缝针，造成压脚部位高低不平，就会产生缝线抽缩，形成细裥，但缉薄料时要防止产生轧痕。
1、袖克夫正面相叠，袖克尖面拉转1cm缝头，两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。
2、烫转两边缝翻出后烫平，烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头
十一、卷底边、锁眼钉钮
（一）卷底边
1、缉底边挂面，挂面向正面折转，沿底边缉线一道。
2、缉底边。挂面翻出，折转底边贴边，贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口，不毛出，不漏落针，不起连，也可用手工缝针缝牢。
（二）锁眼钉钮。
锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm，眼大根据钮扣大小，一般为1cm。
十二、整烫
1、熨烫前喷水均匀，若有污渍，要先洗干净。
2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫，不宜把熨烫，不宜把熨斗放在扣眼上熨烫，衣服上的扣子，特别是塑料扣，不能与高温熨斗接触，否则会烫坏钮扣。
3、熨烫衣袖，袖克夫，袖口有折裥，要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀，要烫平，然后再烫袖底缝，烫袖克夫用手拉住袖克夫边，用熨斗横推烫袖底缝，烫袖克夫用手拉住袖克夫边，用熨斗横推熨烫。
4、熨烫袖子，先烫领里，再烫领面，然后将衣领翻折好，烫成圆弧状。
5、熨烫摆缝，下摆贴边和后衣片。
6、衣服扣子扣好，放平，烫平左、右衣片。
以上就是我在多年的工作中对于女衬衫的制作工艺流程的总结，在生产工作中，该总结在女衬衫的流水制作过程中起到了一定的借鉴作用，那些对女衬衫制作工艺不是很熟悉的员工起到指导作用。
在今后的生产工作中，我会继续努力工作，团结同事，分享经验，为厂部更好的工作。
无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。
在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习平面制版，后来发展学习了cad制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。
总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。1.袖子、运动或造型。2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。
在工作中遇到的1.袖子问题的活动量的不够，2.袖型不够显瘦偏后。原因是对手臂自然下垂的形状的误区。1.袖子的活动与服装的整体关
系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题，一.上肢与体型的关系。二.视觉上的问题。三.与运动关系。
1. 上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。
2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前 装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉）
3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。袖子的运动范围分为两个部分考虑1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。
2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。
调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的修正，正好运用这一原理。（见表：所示）
二.牛仔裤的合体和运动量的解决 1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。 2.臀围尺寸比m码正常臀围-1-2cm(根据面料而定) 3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大） 4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。 5.开角度调整。一.增加前后困势，二.挺缝线侧移，从而满足人体活动量达到满意的活动量。 无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到消费者真正满意的产品，也就没有完成技术的目的。
陈发
20xx-1-21
随着炎热夏季的到来，11年又过去半年，在这半年里我们经历了心智的洗礼，秋、冬装订货会，我们在努力，在繁忙，但也在不断的成长。
今年的秋冬季产品策划较往年有了较大的改变，画稿的量少而精，改变以前图稿量多，款类少的状况，让我们技术部大大减少了许多样板、样衣重复打、重复做的压力。但是还有存在一些设计师拿着设计图稿却不知设计意图，先打着再说，打好了再找感觉的状况依然存在，这也让版师造成许多困惑和重复劳动。
希望：设计师对自己跟踪的图稿有清晰的思路和准对性。改变画的是这样图稿，要的是另一件产品的状况，来提高版师的制版效益。
随着品牌的快速提升，服装风格的改变，目前的几位版师制版技术已经远远跟不上公司的需要，打一个版套几个款的现象已经过去。每一个款式都需要用立体和平面相结合的方式来处理板型，但会需要一定的时间，缺少样板师是目前技术部的状况，招聘和调整版师是当务之急。还有作为技术部综合的技术含量不够。工艺单，生产样板，时间上的安排，和大货生产的质量跟踪等等都在不断的出现各种各样的问题，我作为负责人整天在忙于救火，没有及时去杜绝将会发生的隐患。借用邵总的一句话：每天跳在河里与大家一起游泳，却没有站到岸上去审视将会发生的每个问题。
我希望在制板师来的及制版的情况下，我能有时间跳上岸，站在一定高度来整理每一件事情，把事情做完整，提高综合技术力量，让技术部在公司真正发挥技术作用。
设计策划是品牌的门面，技术力量绝对是品牌产品的灵魂，有最华丽的外观，没有好的技术支撑的话，最好的产品也是不堪一击的，现在我们的产品感觉上已经有了一定的高度。可我们的技术力量还是远远不及，处于瓶颈状态，这也是作为技术部的负责人所担心的，目前还是有点力不从心的。
我希望公司领导能给于技术人员一些学习和快速成长的机会，（光提供样衣还是不够的）。及时培养一批能力超强的班师来支撑品牌的发展，来迎接市场的挑战。
曾经听人讲过一句话“你对下属当贼一样去防的话，这支队伍迟早会变成小偷队伍，如果你把他们当成神来敬的话，他们个个都会承担起神的责任和义务。尽管目前管理的不是很如愿，有时候也会把自己陷入一个很困惑、很无助的境地。
我还是希望通过努力，寻找有效的方法，让技术部的每一位员工像神,一样对公司、对部门、对自己负起责任，尽心尽责，努力工作，发挥出自己最大的潜能。让技术部能成为一个努力、积极、认真、向上、和谐型的团队。
今年的各季服装在工艺质量上已经有了很大的改变，但是与当今的市场竞争，和品牌提升的速度来比的话，那可能还是差了一定的距离，有板型的问题，有工艺的问题等等，感觉到责任蛮大，压力也很重。
希望在以后的产品生产中类似的问题不再重复。我们一定会引起重视，在各季下单的样衣中，一件一件从里到外审视工艺的合理性，和美观性，不合格的重做。
要提高服装质量，首先要提高各个服装制作相关人员的质量意识，要先从我做起，依次是我们的各位板师，样衣师，还有工艺师，对自己手上的作品。要有很强的质量责任感，每一件产品质量都会关系到公司存亡的责任意识。对每一道工艺的合理性和美观性进行设计考虑和制作监督，这也希望设计师能够配合，可能也会因为设计需要的造型和分割，破坏整个工艺的合理性。一定要把样衣做到位，这样也能让大货生产工人有一个工艺品质要求的参照。
随着产品质量要求的提高，对于一新的面料，新的工艺，也会需要一些新的设备来支撑，有一些工艺不是单靠换一个压脚，和换一根机针就可以的，比如说今年的工艺缝分都用了包边处理，这种工艺如果做好了，很漂亮档次高，处理不好的话，会弄巧成拙，各缝分起吊，烫不平，外观很不好看特别是很薄的真丝面料，更是如此，曾经去厂里时问到一个车工，他说我能在这个机器做成这样已经不错了，我们原来厂里有专门的滚边机器，做出来的要多漂亮就多漂亮。还有杨师傅在我们做工艺单的时候会经常说，能不能不要包边，外观比靠边还难看。
我希望在要求工厂质量提升的同时，也希望有设备的投入，去看看缝纫设备展览会，选一点好的设备。我想这样的投入和效益是成正比的。
在厂部工作的这些年里，对成品检验标准一直有自己的总结，我认为只有用更为科学的检验方法对羽绒服进行检验，才认真的对待每一个成品应有的态度。
羽绒服较其他行业服装行业相比，它所需要的科技含量很高，在制作方面也要比其他服饰更加繁琐。在多年来的实践工作中，通过我对羽绒服的了解，总结出了一些在成品检测方面更为科学的实践经验，并且这些经验在我平时的工作中均得到验证，事实证明，我所总结的经验在羽绒服成品检验方面是行之有效的。现在就对经验做个详细的总结汇报。
1、检测方法1.1、检验工具：钢卷尺；天平和案秤；
评定变色用灰色样卡（gb/t250）；
1.2、成品规格测定
成品主要部位规格按本标准9.1条规定；
成品主要部位的测量方法按本标准表1和图2规定；
表1
序部位名称号1234567衣长胸围测量方法由前身肩缝最高点捋平量至底边，或由后领中垂直量至底边。扣上钮扣（或合上拉链）前后身摊平，沿袖窿底缝下2cm水平横量（周围计算）。领大领下口捋平横量。袖长由袖子最高点捋平量至袖口边中间。连肩袖由后领中沿肩袖缝交叉点量至袖口边中间。总肩宽由肩袖缝的交叉点摊平横量。裤（裙）由腰上口沿侧缝捋平量至裤脚口（裙底边）。长腰围扣好裤扣，沿腰口中间捋平横量（周围计算）。注：特殊需要的按企业规定。
表2.成品主要部位的测量方法
2、整烫外观
2.1、各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光。2.2、覆粘合衬、涂层部位不允许有脱胶、渗胶、起皱。
3、外观测定
3.1、色差测定，被测部位应纱向一致，采用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光与被测物约成45°角，观察方向与被测物大致垂直，距离60cm目测，与gb/t250样卡对比。3.2、装外观疵点样照或男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照对比。
3.3、针距密度在成品缝纫线迹上任取3cm测量（厚薄部位除外）。3.4、纱向（条格）斜测定：
经纬纱（条格）倾斜与水平（垂直）线最大距离斜率（%）＝─────────────────────×100衣片宽（长）
以上这些科学的羽绒服成品检测经验成果，与厂部多年来的培养是分不开的，没有厂部给我创造这么好的学习工作环境，就不会有现在对服装技能如此熟练的我。厂部的今天也与在生产一线奋斗的我们紧密联系的一起，在以后的工作中，我会继续努力，为厂部的未来发光发热。
本人马贵华，20xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的工作里，我勤奋学习，勇于探索，总结出了不少的工艺技能，下面我就做详细的.汇报总结。
袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度，如图31-1所示的x1、x2即为前、后袖山头胖度，而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度（这是为了制图的方便）。现在要问，这x1、x2的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将x1、x2的值用定数固定下来。我们认为，用定数确定袖山头胖度显得不够严密，比较科学的方法应该是，袖山头胖度基本上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。
我们以圆柱体为分析对象，分三种情况进行讨论。
①假设圆柱体的直径为一定，现分别用三种不同倾斜度的平面去截这圆柱体，如图31-2、图31-3、图31-4所示，图中的h称圆柱体的截径。如果将去掉截角后的圆柱体表面进行平面展开，则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平面展开图，如图31-5、图31-6、图31-7所示，从图中，我们可以看到：一方面，截径h随截平面与顶面的夹角增减而增减。另一方面，截径h越大，则平面展开图中的交线凹凸度i也越大；反之，当截径h为零时，则交线凹凸度i也为零。由此可见，当圆柱体的直径为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
②假设截平面与圆柱体顶面的夹角为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-5所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现截径h大小是由圆柱体的直径决定的，而截径h较小的，其交线凹凸度i相应较小，截径h较大的，其交线凹凸度i相应较大，如图31-9所示。由此可见，当截平面与圆柱体顶面的夹角为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
③假设圆柱体的截径为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-10所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现两个平面展开图中的交线凹凸度i是十分相近的，如图31-11所示。由此可见，当圆柱体的截径为一定时，交线凹凸度i与圆柱体直径的大小无关。
综上所述，无论哪一种情况，交线凹凸度i的大小主要与截径h大小有关，并随截径h的增减而增减。经过理论计算知道，两者成正比例关系，其近似函数式为i=0.13h。
由于袖筒可看作是一个近似的圆柱体表面，因此，上述的结论对于袖筒同样适用。也就是说，袖山头胖度x与袖开深y成正比例关系，即x=0.13y。考虑到袖山头胖度的非对称性及计算时的方便性这两个原因，故将上述计算式作如下调整：前袖山头胖度的大小为x1=0.1y+0.7厘米，后袖山头胖度的大小为x2=0.1y。
以上就是我所总结的经验中的一部分，虽然这些成绩已成为过去式，但未来我会继续努力工作，总结出更多实用性的工艺总结，来报答厂部多年来对我的恩惠。
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